Hay muchas preguntas que se repiten en muchos apartados del foro, así como mucha información dispersa sobre "buenas costumbres" que contribuyan a alargar la vida de muchos órganos y sistemas del coche de manera sustancial.

El observar una serie de medidas y hacerlas, "costumbre cotidiana", pueden evitar la aparición de gran cantidad de averías y evitar desgastes prematuros en algunos elementos.

Voy a intentar empezar aquí un tema que estoy seguro que muchos compañeros enriquecerán con sus aportaciones. Son, o serán, pequeños detalles muy valiosos que espero que nos ayuden a todos a que nuestros D3 pasen menos por los Concesionarios.

Os animo a aportar vuestro grano de arena, que haga crecer en Nº estos consejos. Un abrazo a todos con mis mejores deseos que este tema os ayude a mantener y conservar un poco mejor vuestro D3...

BUENAS COSTUMBRES COTIDIANAS

MOTOR:

• En arranques en frió, dejar que los calentadores actúen al menos 15 sg. antes de activar el motor de arranque.
• Una vez el motor en marcha, es buena costumbre permitir 30 sg. de ralentí antes de iniciar la marcha... mejor algo más. Con esto aseguramos tiempo para que el aceite empiece a circular y llegue a los puntos de engrase.
• Contemplar una conducción suave hasta que el motor alcance la temperatura de trabajo óptima.
• Después de un recorrido, es recomendable dejar al menos 30 sg. el motor al ralentí antes de pararlo, para asegurar una buena lubricación y refrigeración del turbo-compresor. Si ese recorrido ha sido realizando una conducción agresiva y exigiendo prestaciones al motor, esta acción pasa de aconsejable a imprescindible. (1)
• En general, pero, sobre todo en invierno, hay que evitar en lo posible los trayectos cortos que suponen circulación del coche durante corto espacio de tiempo que no es suficiente para que el aceite del motor alcance la temperatura óptima de funcionamiento. En vehículos sometidos a diario a este tipo de funcionamiento... (llevar niños al "cole", lugares de trabajo muy cercanos, etc.) se debe de cambiar el aceite del motor con mucha más frecuencia, en periodos proporcionales a la frecuencia de este tipo de uso. Para un D3 que trabaje a diario así, yo cambiaría aceite a los 8000 Km. (2)
• Es muy buena práctica revisar niveles de aceite y anticongelante cada poco tiempo y sobre todo ante viajes largos.
• No dudéis en soplar o, mejor, cambiar el filtro del aire en función de los ambientes de polvo que frecuentéis. Un filtro sucio produce un aumento en el consumo de combustible y un descenso del rendimiento del motor.
• ...

EMBRAGUE:

Este elemento, cuyo mantenimiento ya es delicado en cualquier tipo de coche, en el caso del D3 manual, adquiere una magnitud excepcional, debido, principalmente, a varios aspectos y características del coche.

Son ya varios los casos que hemos visto de como, un embrague en principio en buen estado de un D3, en ciertas circunstancias de conducción sobre arena en el desierto, han llegado a "quemarlo" en una sola jornada.

Es cierto que el peso del coche es un elemento en contra. También lo es esa falta de par en bajas de los modelos no potenciados y en ciertos programas para terreno deslizante del Terrain Response.

Pero os aseguro que todo esto es evitable con un poco de tacto... de lo que sí podéis estar seguros es que, quemar un embrague no os va a sacar de ningún paso complicado.

Tres premisas importantes:
1º Un disco embragado por completo, (pié fuera del pedal), no sufre ningún desgaste.
2º Un disco completamente desembragado, (Pié pisando a fondo el pedal) sufre "levemente"... conductores acostumbrados a esta practica en los semáforos reducirán la vida útil de este elemento a la mitad.
3º Un disco semi embragado, basando el control de la potencia que se manda a las ruedas en la fricción del embrague, provocará la destrucción de este de manera inmediata, en una sola acción demasiado prolongada, por exceso de temperatura que deformará el soporte metálico donde van montadas las superficies de contacto de amianto, (3) inutilizando el sistema en ese instante.
Si estas prácticas, necesarias en muchas ocasiones, se limitan en tiempo evitando que el conjunto del embrague alcance las temperaturas críticas de deformación, evitaremos una avería instantánea, a pesar de que, de cualquier manera reduciremos considerablemente la vida útil de este elemento.

Evidentemente para casos de necesidad es preferible lo segundo sobre lo primero, que nos dejará tirados.

Entonces:

• En pueblos con calles estrechas y muchas cuestas pronunciadas, rampas de garajes, etc. no dudéis ni un momento conectar reductoras a la mínima dificultad, evitar fricciones innecesarias, un D3 en primera reductora afronta cualquier situación al ralenti con la transmisión completamente embragada. (Pié fuera del pedal.)
• En aquellas situaciones en las que consideréis que no hay alternativa... (ciertos obstáculos en los que las reductoras no son la solución, por lo que viene después... y no tengáis más remedio que dosificar potencia por medio del embrague, NUNCA mantengáis la fricción más de 10 ó 15 segundos, máximo 20 sg, de forma continuada. Dejad al menos 3 minutos entre intentos, tiempo suficiente para que descienda la temperatura del conjunto de embrague. Esto, aunque NO EVITARÁ un prematuro desgaste en el tiempo, si eliminará la posibilidad de que rompáis este componente en ese instante por deformación de los discos por exceso de temperatura.
• El simple hecho de mantener el pié sobre el pedal, aunque creáis que no ejercéis presión, mientras circuláis, puede ocasionar que los discos friccionen innecesariamente. Por lo tanto, poner el pié en el "descanso" habilitado para ello a la izquierda del piso.
• Durante una parada, por ejemplo en un semáforo; punto muerto y pié fuera del embrague. La práctica de dejar el pedal pisado y la primera engranada preparado para salir provocará desgastes prematuros completamente innecesarios.
• El conjunto embrague va ventilado... no es necesario un vadeo excesivamente profundo para que entre algo de agua. En condiciones normales, no pasa nada, pero si se ha hecho un uso exhaustivo del pedal antes de este tipo de paso, es necesario esperar al menos 5 minutos antes de afrontarlo. El contacto con el agua de un disco o conjunto de embrague excesivamente caliente puede ocasionar un resultado FATAL. Con toda seguridad el disco y otros componentes sufrirán deformaciones y pérdidas de sus propiedades mecánicas ocasionando una pronta avería grave.
• Evitar todo lo posible vadeos altos sobre agua enlodada o barro líquido. (7) Oscar
• ...

DIRECCION ASISTIDA:

• Cuando actuamos sobre el volante, la fuerza que reciben los elementos de la dirección es muy superior a la que ejercemos nosotros, debido a la asistencia. Tened mucho cuidado con los bordillos, trialeras, etc. Silent block, tirantes y otros elementos son muchas veces sometidos a esfuerzos excesivos e innecesarios por no observar estas precauciones.
• Siempre que se estacione un vehículo con dirección asistida, es conveniente dejar las ruedas rectas en el sentido de la marcha. La práctica de dejarlas giradas según acaba el coche la maniobra es perjudicial para el equipo de asistencia de la dirección, el cual reducirá su vida útil, a parte de una falta de tacto... unas ruedas giradas sobresaliendo de la carrocería de un coche pueden ocasionar algún tipo de pequeño accidente.
• Sobre todo en invierno, cuando estacionemos el vehículo durante la noche en un lugar donde para salir al día siguiente hay que realizar muchas maniobras para cambiarlo de sentido, haced estas al llegar por la noche, dejando el coche ya encarado, no seáis vagos. Con todo caliente el sistema sufre mucho menos con tanta maniobra que si se realizan por la mañana con todo helado.
• Verificar periódicamente el correcto desgaste de las ruedas. No vale desde el exterior, detectaréis demasiado tarde si este es incorrecto. Mejor es girando la dirección para las ruedas delanteras y desde atrás para las traseras. Esta práctica os puede ahorrar unos buenos Euros.
• Un "chirrido" estridente o ruido parecido al patinar de una correa, sobre todo al llegar a los topes de la dirección, indica falta de líquido hidráulico en el circuito... rellenadlo y verificar posibles fugas. Esto, normalmente debería de haceros pasar por el concesionario de inmediato para verificar esa falta de hidráulica.
• Evitar todo lo posible vadeos altos sobre agua enlodada o barro líquido. Lavar bajos lo antes posible. (7) Oscar
• ...

FRENOS:

• Las frenadas largas son "veneno" para las pastillas y los discos.
• Unas pastillas y discos de freno recién cambiados requieren un periodo de "rodaje" de unos 500 a 1000 Km. Durante este periodo se han de realizar pisadas de freno de corta duración y no abusar de ellos acomodando un poco la conducción. Frenadas largas que calienten las pastillas provocarán su cristalización volviéndolas duras, ruidosas y poco efectivas.
• Evitar los excesivos calentamientos de discos en bajadas de puertos prolongadas. (4). Si esto no fuera evitable y prevemos un calentamiento de estos, evitar todo vadeo, grandes charcos, nieve profunda o cualquier otra circunstancia que pueda poner en contacto unos discos de freno calientes con un medio que provoque un enfriamiento rápido. Esto deformará los discos y ocasionará que pierdan sus propiedades mecánicas.
• Evitar todo lo posible vadeos altos sobre agua enlodada o barro líquido. Lavar ruedas y bajos con chorro a presión lo antes posible.(7) Oscar
• ...

SUSPENSIÓN NEUMATICA:

Es este uno de los caballos de batalla de nuestros coches. Poco podemos o sabemos hacer para que sea infalible, pero si podemos evitar o prolongar la aparición de ciertas averías.

El compresor no ha sido diseñado para un funcionamiento continuo. Ni siquiera ha sido diseñado para una función simplemente, "prolongada" por encima de unas condiciones consideradas por LR como "uso razonable"

Para eso está el acumulador, almacena y dosifica el aire suficiente para todas las necesidades de presión del sistema en un funcionamiento normal. Básicamente el acumulador optimiza el sistema garantizando en todo momento la presión necesaria en el circuito para todos los requerimientos y hace que el funcionamiento del compresor solo sea necesario con una cierta intermitencia.

Según esto:

• Evitar continuos y abusivos pasos de posición de acceso y sobre el terreno.
• Sobre todo, evitar el paso de posición "sobre el terreno", a posición "acceso", y otra vez arriba, esto en principio provocará la aparición de un aviso en el centro de mensajes diciendo "el vehículo subirá lentamente", esto indicará que el acumulador está vació y el sistema solo dispone del aire que el compresor genere funcionando de forma continuada. Si en este estado seguís subiendo y bajando, tened por seguro que lleváis todas las papeletas para "quemar" este componente.
• ...

NEUMATICOS:

• Comprobar regularmente la presión, sobre todo ante viajes largos. Hacerlo siempre con ellos frios, antes de rodar. (SANTI)
• ...

BATERIA:

• Revisar nivel del electrolito cada 3 a 6 meses, rellenar con agua destilada en caso necesario. (5)
• Una batería cuya tensión baje de 11,6 VCC debe de ser cargada de manera inmediata, ya sea mediante un viaje de cierta duración o en el concesionario. Esta tensión umbral marca el límite por debajo del cual las placas empiezan a deteriorarse por sulfatación.
• Las corrientes consumidas por el motor de arranque son muy elevadas. Un fallo en el sistema de admisión o sistema de inyección puede provocar que el D3 no arranque con la rapidez a que estamos acostumbrados, incluso que ni siquiera llegue a hacerlo. En estos casos, nunca mantener el MOTOR DE ARRANQUE activado por periodos superiores a 10 sg (6). Si después de 5 ó 6 intentos de corta duración el motor no arranca, hacer revisar el motor y sus sistemas por técnico del concesionario, seguir intentando y agotar la batería no hará si no que empeorar la situación.
• En D3 de ciudad, sometidos al funcionamiento tipo TAXI; continuas paradas y arranques de motor con muy pequeños recorridos y periodos de inactividad en garaje demasiado largos, es conveniente realizar un trayecto suficientemente largo, de varias horas de duración, al menos una vez al mes, para asegurar una recuperación de una batería que a buen seguro está muy por debajo de su carga recomendable.
• Tened en cuenta que cada vez que ponemos el contacto y lo quitamos, nuestro querido D3 tarda 20 minutos en desconectar por completo todos los sistemas "residentes" y bajar a un consumo mínimo despreciable.

AIRE ACONDICIONADO:

• Sensor de luz: Está situado en la tapa del altavoz central del salpicadero y manda señales al climatizador para adecuar su funcionamiento. NO LO CUBRÁIS CON REVISTAS, TRAPOS, GAFAS DE SOL O CUALQUIER OTRO OBJETO. El funcionamiento del climatizador no será el correcto.
• Coches inmovilizados por periodos largos o usuarios que en invierno apagan el clima o lo dejan en "economode", es importante que activen y hagan funcionar por espacio de 10 minutos el aire acondicionado al menos una vez al mes. Con esto se hace circular el gas y el aceite del compresor evitando que se resequen y endurezcan las juntas y ocasionen fugas prematuras.
• Recomendable para todos, pero sobre todo en los manuales: Cuando esteis realizando maniobras en cuestas de arena, barro y sitios donde se necesita par y dosificación de este mediante embrague, desconectar el clima o ponerlo en "economode", tendréis unos caballos más y la mecánica sufrirá menos.

RADIADOR:

Su misión es disipar la temperatura que que le cede el líquido refrigerante del motor para mantener esta en unos valores dentro de tolerancia. Esto se consigue haciendo pasar aire a través de sus láminas de aluminio recorridas por los tubos que conducen el líquido refrigerante.

Este es un componente cuya superficie está calculada con tolerancias muy pequeñas, se trata de asegurar el máximo de eficacia en el espacio más reducido posible. Cualquier suciedad que haga disminuir sensiblemente el caudal de aire a su traves dará al traste con la adecuada refrigeración del motor pudiendo ocasionar averías de cierta gravedad.

• Después de un vadeo de agua muy enlodada o barro muy líquido cuya altura comprometa a este componente, se impone una pequeña parada lo antes posible para limpiar las laminas que hubieran podido quedar obstruidas al penetrar este barrillo. Intentar antes de que se seque mediante aire de un compresor o agua a presión, no dudéis en desmontar para ello la rejilla frontal, se hace en segundos y aseguraréis una mejor limpieza. (7) Oscar, Juanito
• ...

RÓTULAS Y SILENTBLOCK:

• Atentos a bordillos y conducción sobre terrenos rocosos, no forzar la dirección contra una roca o bordillo.
• Después de un vadeo de agua enlodada, barro muy liquido, limpiar muy bien con agua a presión detrás de las ruedas. Desmontar el cubre-carter que da acceso a la anilla de arrastre delantera con el fin de llegar con el chorro a los silentblock de la barra estabilizadora delantera. Meter el chorro todo lo posible en la zona de ruedas traseras hacia el centro del coche. (7) (evitar vadeos en este medio siempre que podáis). Oscar
• ...

________________________________________________________
NOTAS:

(1)
Son varias las explicaciones dadas por varios compañeros para ilustrar los motivos por los que esta buena practica, que debería ser recordada y atendida por todos, alarga la vida del turbo-compresor y evita averías prematuras.
DJSFACTORY: --- "Las aspas del turbo-compresor siguen girando durante algún tiempo cuando nos detenemos, debido a la inercia y las altas revoluciones que llegan a alcanzar. Si el motor se detiene de inmediato, deja de llegar el suministro de aceite a los puntos de fricción de sus partes móviles, con lo que estas últimas vueltas las dará con un insuficiente engrase y refrigeración.
SANTI: --- "El exceso de temperatura que se genera en el turbo debido a lo descrito por DJSFACTORY, provoca que ciertas partes diminutas del aceite se carbonizan, quedando en forma sólida. Esto cuando el turbo vuelve a funcionar a pleno régimen, ya os podéis imaginar que le pasa a los álabes cuando estas pequeñas bolitas sólidas impactan una y otra vez.


(2) Esto es debido a que, al empezar a calentarse el aceite, se produce vapor de agua en el circuito de lubricación.
Cuando el uso del coche implica que el motor alcanza su temperatura de funcionamiento durante un cierto tiempo, suficiente para que este vapor de agua se evapore, podemos alargar la vida del aceite hasta los plazos aconsejador en el plan de revisiones del coche. (yo hago un cambio intermedio a los 12.000 Km.)
Cuando el uso del coche es, asiduamente, en recorridos tan cortos que no permiten que el aceite alcance su temperatura durante el tiempo necesario para evaporar y desalojar adecuadamente este agua, esta se queda en el circuito destruyendo las propiedades del lubricante y haciendo que este quede convertido en una especie de "barrillo" que poco tiene de sus originales propiedades.

(3) El amianto ha dejado de utilizarse en muchos campos y sectores industriales debido a que se trata de un elemento carcinógeno demostrado, siendo sustituido por otros materiales que intentan asimilar sus extraordinarias características y aptitudes frente al calor. Desconozco si esta sustitución afecta a los actuales discos de embrague y pastillas y zapatas de freno.

(4)En los automáticos usad el "Comand shift", en cierta medida algo hace.

(5) Bajo mi punto de vista, en baterías de automóvil, no existe o no es del todo real la frase; "sin mantenimiento". Una batería de placas de aleación de plomo con electrolito de acido y agua destilada necesita, para su correcto funcionamiento, una serie de pequeños orificios para que salgan al exterior los gases que se forman en los procesos de carga/descarga.
Esto provoca una lenta evaporación del agua, más acusada en verano y en zonas cálidas, que debería ser repuesta con agua destilada cada 3 ó 6 meses. Las baterías modernas suelen venir selladas impidiendo este sencillo mantenimiento, pero sí están provistas del orificio de "respiración". Esta operación debería ser llevada a cabo durante las revisiones del vehículo en el concesionario, en su ausencia y si la batería permite la apertura de los vasos, verificar en los periodos propuestos el nivel del electrólito rellenandolo con agua destilada si fuera necesario.

(6) Las altas corrientes que la batería se ve obligada a suministrar para mover el motor de arranque generan calor en el interior de las baterías. Mantener esta situación más de 10 sg. provoca el "retorcimiento" y deformación de las placas de aleación de plomo. Cuando, debido a esta deformación, varias placas de un elemento se tocan, este queda en cortocircuito anulando su capacidad de carga y disminuyendo el voltaje total en lo correspondiente a ese elemento, quedando inutilizada. (Baterías de 10 elementos: 1.2 VCC C/U)
En ocasiones, si la deformación no es muy acusada, existe un método de recuperación de baterías dañadas llamado CARGA DE CONFORMACIÓN. Yo mismo he llegado a recuperar algunas y prolongar su vida útil por uno o dos años.
La carga de conformación consiste en, después de vaciar por completo el electrolito, enjuagar el interior de la batería con agua hasta que deje de salir de color negro con un último enjuague con agua destilada y rellenado con electrolito nuevo, se la somete a una serie de cargas y descargas lentas, a un 10% del régimen normal. Este proceso se repetirá 5 ó 6 veces, para acabar realizando una carga completa durante más de 12 horas al un régimen intermedio.

(7) Todos los puntos sobre el agua enlodada "chocolate" se han añadido gracias a unos oportunos comentarios de Oscar y Juanito a este respecto.

Este eleménto, debido a su condición muy líquida con barro disuelto se presenta como uno de los mayores enemigos de ciertos elementos del coche.

Su naturaleza líquida hace que penetre fácil y rápidamente por todos los rincones y organos mecánicos expuestos. El barro disuelto es un perfecto esmeríl que produce un desgaste rápido de rótulas, silentblock de la barra estabilizadora y otros, partes móviles de la dirección, barras de amortiguadores, frenos, etc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USUARIOS QUE HAN APORTADO ALGUNA SUGERENCIA:
Djsfactory.
Santi.
Oscar >>> Aquí
Juanito >> Aquí

_____________________________________________________________________________

Agus.

Mensaje modificado por TUCAN el 20/10/2008 - 06:31 PM

Poco más que añadir a tu fantástico resumen sobre unos breves consejos, aunque añadiría:

Neumáticos: revisión en frío de la presión al menos una vez a la semana. No llevar la presión correcta produce más gatos de combustible y un desgaste anormal de los neumáticos.

Y sobre la dirección asistida, solo añadir que tampoco es prudente mantener la dirección asistida en los topes de giros, en ese momento el sistema esta ejerciendo mucha presión a la que el circuito no está diseñado, así que es aconsejable no llevarla a ese extremo.

Para los que hayan hecho una conducción agresiva en verano, al menos el coche antes de pararlo hay que mantenerlo unos 2-3 minutos en marcha. Esto además de los indicado por TUCAN, es debido a que si se apaga nada más llegar, ciertas partes diminutas del aceite se carbonizan, quedando en forma sólida. Esto cuando el turbo vuelve a funcionar a pleno régimen, ya os podéis imaginar que le pasa a los álaves cuando estas pequeñas bolitas sólidas impactan una y otra vez.

Saludos

Y según vosotros aun se pueden añadir mas cosas. Me quito el sombrero.

Acabo de actualizar el recopilatorio de consejos del primer mensaje con más aportaciones.
Muchas gracias SANTI, añadidos tus estupendos comentarios.

Al hilo de lo aportado por SANTI con respecto al turbo-compresor, que ha sido añadido al apartado "NOTAS", también he añadido un buen comentario sobre lo mismo que realizó hace poco tiempo DJSFACTORY en otro tema.


Animo, no dudéis en exponer todas las cosas que se os ocurran, sencillas costumbres cotidianas que evitarán la aparición de averías graves y costosas y alargan la vida de nuestro D3. Yo iré actualizando el 1º mensaje con todas ellas.


Agus.

¡ AAAAAALLLLAAAA !

Si fuesemos capaces de tener siempre presentes esas indicaciones, cuántos problemas nos ahorraríamos.

Saludos,
PMM

mandale un curriculum a Land Rover, estas tardando

Nada comparado con tu excelente aportación a este foro....

Saludos

TUCAN, DJS o quien pueda saber...

En algún sitio ( en este foro u otro) hablaban del FILTRO DEL AIRE para el compresor de la suspensión neumática....
¿Sabes que importancia tiene este filtro o si se ha de limpiar alguna vez?...¿donde está situado? ¿puede ser causa de avería del compresor?
( Si no está por este foro podemos abrir un tema con esto)

Saludos

Nash

Hay un hilo por ahí con fotos, donde Paul explicaba donde estaba el filtro (a ver si lo encuntro). El filtro del compresor del aire está justo detrás de la instalación de los fusibles del remolque, (lado izquierdo)

Saludos

Creo que no Santi.
Si te refieres a un bote vertical con tubos que entran por su parte inferior, creo que se trata del limitador de presión(es el filtro de aire) del circuito neumático.


Agus.

Mensaje modificado por TUCAN el 07/08/2008 - 06:45 PM